Geçen ay Paris Mütevazı Moda Haftası’nda, süslü saten terziler, korseli silüetler ve tam kapalı gece kıyafetleriyle podyumda görünmeye hazırlanan modeller için etkileyiciler, satın almacılar ve gazeteciler Hotel La Marois’in tarihi salonlarına doluştu.
Bir model, kargo cepli bir denim maksi elbise ve uyumlu kısa bir ceket ile otelin yaldızlı salonlarını hızla geçti. Bununla birlikte, podyumdaki denimden çok daha beklenmedik olan, dramatik, büyük boy kristallerle süslenmiş, başını ve yüzünün çoğunu kaplayan siyah tığ işi kar maskesiydi. Bu, Fransız marka Soutoura’nın 2010’dan bu yana Fransa’da yasaklanan bir sembol olan peçeyi sokak giyimine yaklaşımıydı.
Ülkenin Müslüman kimliğinin görünür ifadeleriyle olan endişe verici ilişkisi, ülkeyi Think Fashion tarafından düzenlenen ve daha önce Jakarta, İstanbul, Abu Dabi ve Amsterdam gibi şehirlerde etkinlikler düzenleyen Modest Fashion Week’in son bölümü için ironik olmasa da anlamlı bir hedef haline getiriyor.
Think Fashion CEO’su Özlem Şahin, “Bunu Paris’e getirmek, tevazuyu küresel moda diyaloğunda konumlandırmak açısından doğal bir adımdı” diyor. “Bu aynı zamanda sektörün Champs-Elysees’deki prestijli mekanlarda, üst model ajanslarla, önde gelen koreograflarla ve güçlü uygulamalarla sunulabilecek bir olgunluk düzeyine ulaştığının da bir ifadesidir. Mesaj açık: Mütevazı moda, uluslararası moda sahnesinde lider bir güç olma potansiyeline sahip.”
Son on yılda tevazu perakendeyi yeniden şekillendiriyor ve Körfez’in çok ötesindeki moda evlerini de etkiliyor. DinarStandard’ın Küresel İslam Ekonomisinin Durumu raporuna göre, lüks markalar, büyük mağazalar ve trend tahmincileri muhafazakar modayı endüstrinin en hızlı büyüyen tüketici pazarlarından biri olarak giderek daha fazla kabul ederken, Müslümanların moda harcamalarının 2028 yılına kadar 433 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
2030 yılına gelindiğinde Müslümanların, yarıdan fazlası 25 yaşın altında olmak üzere dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturması bekleniyor ve bu harcama gücünü çekebilmek için markalar giderek daha fazla Müslüman kadınlara ve onların moda tercihlerine hitap ediyor.
2014-2018 yılları arasında DKNY, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Mango ve H&M gibi markalar Körfez’deki tüketicilere yönelik Ramazan kapsül koleksiyonlarını piyasaya sürdü. Başlangıçta bu koleksiyonların çoğu coğrafi olarak sınırlı kaldı, öncelikle Ortadoğu mağazalarında stoklandı veya özellikle kutsal ay civarında pazarlandı.
Aynı zamanda muhafazakar silüetler sürekli olarak ana akıma doğru göç etti. Bir zamanlar büyük ölçüde teni açığa çıkaran ve vücuda oturan modaya dayanan podyumlarda uzun kenar çizgileri, yüksek yakalar, bol dökümlü terzilik ve daha bol kesimler ortaya çıktı. İtalyan tasarımcı Alessandro Michele’nin Gucci’deki görev süresi, Viktorya döneminden ilham alan bluzlar, yere kadar uzanan etekler ve katmanlı stil ile sözde “büyükanne şıklığını” 2010’ların sonlarında modayı tanımlayan estetiklerden birine dönüştürerek bu değişimi hızlandırdı.
Mütevazı modanın ana akım dönüşümü, aynı zamanda, lüks modanın ticari değerini tam olarak anlamadan çok önce, son derece etkileşimli küresel izleyici kitleleri oluşturan, sosyal medyadaki Müslüman etkileyicilere ve tasarımcılara da itibar etmelidir. 2010’ların sonlarına gelindiğinde markalar, İngiliz-Mısırlı Dina Torkia, Kuveytli Ascia al-Faraj ve Filistinli-Porto Rikolu Maria Alia gibi başörtüsü fenomenlerini New York, Londra ve Milano’daki moda haftalarına uçuruyor, onları özenle seçilmiş görünümlerle giydiriyor ve lüks kültürün ön sıralarına yerleştiriyordu.
Son yıllarda daha geniş moda trendleri açıkça şehvetliliğe doğru yönelse de, Think Fashion tarafından düzenlenen Modest Fashion Week, daha küçük, yerli ve start-up markalarının tasarımlarını sergilemeleri için bir platform sağlamaya devam ediyor. Yemenli-Kenyalı yaratıcı strateji uzmanı ve içerik yaratıcısı Junaynah El Guthmy, “Bu etkinlikler bir güvenlik, aidiyet ve ortak kimlik duygusu yaratıyor” diyor. “Amaç sonunda simgeselliğin ötesine geçip ana akımla gerçek, doğal bütünleşmeye geçmekse, bu tür bir temel şarttır.”
Ancak görünürlük, sahiplik ve özgünlük etrafındaki gerilimleri ortadan kaldırmadı. El Guthmy’ye göre en büyük endişelerden biri, mütevazı modanın Batılı moda mekanlarında sıklıkla estetikleştirildiği ve sektörü inşa eden Müslüman topluluklardan koptuğu. “Körfez İşbirliği Konseyi’nde derin kökleri var” diyor. “Bu bizden geldi. Dünyanın geri kalanının onunla nasıl etkileşime geçeceğini şekillendiren şey bizim bakış açımızdır, tam tersi değil.”
Bu gerilim, özellikle muhafazakar modanın huzursuz bir kültürel konuma sahip olduğu Avrupa’da açıkça görülüyor. Lüks alanlara geçişi aynı anda hem ilerici hem de dışlayıcı hissettirebilir. Başörtüsü yazarı Hoda Katebi’nin bir zamanlar yazdığı gibi: “Balıkçı kazak giydiğinde zarif oluyorsun; giydiğimde baskı altında oluyorum.” Diğerleri ise Müslüman kadınları tasvir eden billboard kampanyalarının neden geleneksel olarak bol dökümlü başörtüleri yerine genellikle modern türban stillerini gösterdiğini sorguladı.
El Guthmy, Batı’nın bu pazarı benimsemesini önlemek için topluluktan tasarımcılar ve içerik yaratıcılarıyla çalışmanın çok önemli olduğuna inanıyor. Bazı markalar bu geri bildirimi dikkate aldı. MCM, 2024 yılında ilk Ramazan koleksiyonunu piyasaya sürdüğünde, Fransız-Faslı başörtüsü fenomeni Hanan Houachmi, bu koleksiyonu Alman lüks markasıyla birlikte tasarlamaya davet edildi.
El Guthmy’ye göre bir başka konu da mütevazı modanın tek, evrensel bir estetikte birleştirilmesidir. “Sahadaki gerçekler temelden farklı olduğunda herkese uyacak tek bir çözüm olamaz. Avrupa’da işe yarayan şey, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya otomatik olarak yansımayacaktır” diye düşünüyor.
Sektörün genişlemesi, her dinin kendi estetiğine, güçlü yönlerine ve önceliklerine sahip olduğu gerçek anlamda küresel bir ekosistemi gün ışığına çıkardı. Daha önceki Küresel İslam Ekonomisi raporlarında da danışmanlık yapan BAE merkezli tasarımcı Rabia Zargarpur, Türkiye’nin Modanisa gibi platformlar aracılığıyla muhafazakar moda e-ticaretinin lojistik omurgası haline geldiğine dikkat çekiyor. Bu arada Endonezya ve Malezya gibi ülkeler sektörün en yenilikçi yaratıcı merkezleri haline geldi.
Endonezyalı vizyoner Dian Pelangi gibi tasarımcılar, geleneksel silüetleri çağdaş sokak giyimi ve sosyal medya odaklı stille birleştirerek, küresel olarak mütevazı modanın şekillenmesine yardımcı olan Güneydoğu Asya’nın sektörün en etkili yaratıcı güçlerinden biri haline gelmesine yardımcı oldu.
Zargarpur, “Diğer pazarlardan farklı olarak Güneydoğu Asya, modayı güzellik, fintech ve seyahati içeren bütünsel bir yaşam tarzı ekosistemine başarılı bir şekilde entegre etti” diye açıklıyor ve tropikal nemi tam olarak kaplayan yenilikçi, nefes alabilen ve yüksek performanslı tekstillerle ileriye doğru ilerleme kaydettiklerini ekliyor.
Körfez’de abaya, Zargarpur’un “işlevsel üniforma” olarak tanımladığı şeyden “yüksek moda mirası beyanına” dönüştü ve giderek yüksek moda gündelik kıyafetlerin yanında konumlandırıldı. Burada tüketiciler genellikle süslemelere, gösterişli silüetlere ve couture düzeyindeki işçiliğe yönelirken, Avrupa mütevazı kıyafetleri minimalizmi, katmanları ve günlük giyimin çok yönlülüğünü vurgulama eğiliminde.
Tevazu, bir perakende nişinden uluslararası talebin olduğu çok daha büyük bir sektöre doğru giderek genişledikçe, başörtüsü modelleri ve içerik yaratıcılarından pazarlama, tasarım ve geliştirme alanlarındaki perde arkası işlere kadar yeni fırsatlar ortaya çıktı. Bir giyim tasarımcısından bir danışmana dönüşen, girişimcilere mentorluk yapan ve moda ekosistemlerinin kurulmasına yardımcı olan Zargarpur, on yıl önce sektörün kurumsal anlamda zar zor var olduğunu yansıtıyor.
Bugün, kıyafet tasarımı kadar hükümetlere tavsiyelerde bulunmak ve girişimcilere mentorluk yapmak için de zaman harcıyor; bu da sektörün kendi altyapısı, yetenek hatları ve iş ağlarıyla ne kadar hızlı küresel bir ticari ve kültürel endüstriye dönüştüğünün bir yansıması.
“Başladığımda bu alanda bu roller yoktu” diyor. “Bu sektörün profesyonelleşmesi, yaratıcı vizyon ile geniş ölçekli büyüme operasyonları arasındaki boşluğu dolduran üst düzey danışmanlık için büyük bir talep yarattı.”
Ancak yine de, mütevazı bir şekilde çalışan birçok kadın için, genel kabulün ötesinde yapılması gereken daha çok iş var. 2015 yılında küresel bir H&M kampanyasına öncülük eden ilk başörtülü model olan Mariah Idrissi, sürdürülebilirlik ve mütevazı bir tarzda etik üretime giderek daha fazla odaklanıyor; bu endişeler, lüks sektörünün kendisindeki daha geniş endişeleri yansıtıyor.
Idrissi, hızlı modadan kaçınmak, tedarik zinciri şeffaflığını teşvik etmek ve etik iş uygulamalarının sağlanmasının da İslami değerler olduğuna ve bu alandaki tasarımcılar tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyor. Hızlı tempolu trend döngülerini takip etmek, doğası gereği muhafazakar modanın inanca dayalı temelleriyle çelişen aşırı tüketim riskini taşıyor.
Tevazu ilgi kazandıkça daha geniş stil hareketleriyle uyumluluğu da ortaya çıktı. Örneğin “Sessiz lüks”, minimalizmi, kaliteyi, nötr tonları ve açık ve gösterişli logoların reddedilmesini savunan önemli bir terzilik hareketi haline geldi; bu değerler, mütevazı modanın ahlakını yakından yansıtıyor.
Londra merkezli lüks marka Sabirah’ın kurucusu Deborah Latouche, bu uzun ömürlülük talebini değerlendirerek sezonları ve trendleri aşan yatırım parçaları yarattı. Moda öncüsü giysilerde zarafet ve kapsamanın bir arada bulunamayacağı anlatısına meydan okumak için 2020 yılında Sabirah’ı piyasaya sürdü ve marka, Londra Moda Haftası’nda görücüye çıktı.
Latouche, “Avrupa’da, öncelikle dini bir bakış açısıyla algılanan mütevazı modadan daha geniş bir yaşam tarzı tercihi olarak anlaşılmaya doğru net bir geçiş gördük” diyor. “Alçakgönüllülüğün tanımları şüphesiz çeşitlendi. Artık sabit veya tekil bir fikir değil; akışkan, kültürel açıdan incelikli ve son derece bireysel.”
İdeoloji, etik, özerklik duygusu ya da hiperseksüalizasyonun reddedilmesi nedeniyle tevazu benimseniyor olsa da, bir zamanlar Batılı moda kurumlarının çoğu tarafından modası geçmiş ve ticari açıdan marjinal olarak değerlendirilen şeyin artık endüstrinin büyük oyuncuları tarafından aktif olarak kabul edildiği açıktır. Tevazu bir sonraki aşamaya geçerken, en önemli sesler onu şekillendiren ve giyen kadınlara ait olacak.
Latouche, “Günümüzün tüketicisi son derece bilinçli” diyor. “Zanaatkarlığı anlıyor, değeri anlıyor ve sonradan akla gelen bir düşünceden ziyade moda sohbetinin bir parçası olarak görülmeyi bekliyor.”
